Изготовление лестницы на металлическом каркасе своими руками, как крепить ступени (видео)

Иллюстрация	Описание
Металлокаркас лестницы с забежными ступенями	В первую очередь подготавливается каркас: Конструкция должна быть надежно закреплена к стенам и полу. Это нужно сделать еще до крепления ступеней; Поверхность очищается и окрашивается, лучше всего использовать составы с антикоррозийными добавками, чтобы защитить металл от ржавчины.
Проушины на нижних ступенях	На трех нижних ступенях нужно предварительно приварить проушины. Это связано с тем, что мы не сможем подобраться к ним снизу и закрепить так, как это нужно. Для проушин используйте лист толщиной от 2 мм. Совет! Если вы не хотите сверлить отверстия, то можете еще на этапе изготовления каркаса приварить такие проушины на все ступени. Потом просто закрепите элементы снизу и все. Вариант более простой, но менее привлекательный, так как крепеж будет виден.
Отверстия в нижней части	С нижней стороны сверлятся отверстия диаметром 12 мм. Обратите внимание на следующие факторы: Отверстия делаются не на одной оси, а со смещением для обеспечения большей надежности; Через одно отверстие вы будете прикручивать одну ступень, а через второе вторую. По фото понятно, что в одном случае нужно идти через вертикальную стойку, а во втором через поперечину трубы.
Отверстия в верхней части	Со стороны, к которой будет примыкать ступень, делаются отверстия поменьше — диаметром 6 мм. Через них будут проходить саморезы. Старайтесь рассчитать их положение так, чтобы они были на одной оси с нижними. Но даже если между низом и верхом будет небольшое смещение не страшно, главное чтобы сдвиг не был очень большим.
Готовый косоур	Вот так выглядит готовая конструкция с нижней стороны. Отверстия диаметром 12 мм располагаются симметрично на всех элементах.
Проверка крепежа	Убедитесь, что саморезы проходят в отверстия проушин. Для работы мы используем кровельный вариант крепежа. Это делается не просто так — на этих саморезах шляпки выполнены в виде головки под 8 мм, именно такая конфигурация нам и нужна для удобного проведения работ.
Удлинитель для перьевых сверл	Изготавливаем приспособление, с помощью которого будет производиться монтаж ступеней на металлический каркас: Удлинитель для перьевых сверл, продается в строительных магазинах и стоит немного; Переходник шестигранник-четырехгранник. Используется в наборах и отвертках со сменными насадками, можно купить и отдельно; Головка торцевая на 8, лучше подобрать магнитный вариант. Важно! Наружный диаметр головки не должен быть больше 12 мм, чтобы она пролезала в сделанные ранее отверстия.
Инструмент для работы	Собираем наше приспособление: вначале в удлинитель вставляется переходник шестигранник-четырехгранник, а затем надевается головка. Если все нормально, то все соединения склеиваются с помощью секундного клея, чтобы они не разъединились при работе и не упали внутрь косоура.
Проверка инструмента	Попробуйте надеть на головку кровельный саморез и аккуратно вставить его в отверстие, которое располагается ближе к нижней части. Нужно попрактиковаться, чтобы набить руку. Потом это очень поможет вам, и вы будете быстро попадать в нужное место, а не промахиваться раз за разом.
Примериваемся к глубокому отверстию	То же самое нужно сделать и на глубоком отверстии. Тут нужно даже больше практики, так как придется пройти через двадцатисантиметровую трубу. При кажущейся сложности все не так страшно — головка хорошо держит саморез, а значит, вы направляет его именно туда, куда нужно, он не болтается и не выпадает.
Нанесение силиконового герметика	Готовимся к креплению нижней ступени. В первую очередь наносим немного силиконового герметика. Он предотвратит скрип ступеней, который со временем часто появляется из-за трения дерева о металл.
Силикон растирается	С помощью небольшого кусочка ветоши силикон равномерно распределяется по поверхности. Достаточно и небольшого слоя, чтобы застраховаться от появления скрипа.
Закрепленная нижняя часть	Три нижних ступени, под которыми есть проушины, крепятся просто: Элемент выравнивается с помощью рулетки и выставляется ровно с обеих сторон; С нижней стороны вкручиваются саморезы, они должны плотно прижать деревянный элемент к косоуру.
Крепление ступеней	Ступени на металлическом каркасе крепятся с помощью ранее сделанного приспособления. Саморез располагается в головке и аккуратно вставляется в отверстие. Затем нужно попасть острием в дерево и слегка наживить крепеж рукой. Потом надевается вороток или трещотка, и крепление затягивается до конца.
Забежная ступень	Так как делается лестница с забежными ступенями на металлокаркасе, то нужно разобрать монтаж этих элементов отдельно. С одной стороны они опираются на косоур и крепятся так, как описано выше. А с другой стороны опорой служит приваренный уголок, в котором делаются отверстия под саморезы.
Закрепленная забежная ступень	С нижней стороны вкручивается как минимум два самореза. Этого вполне достаточно для обеспечения надежного крепления.
Монтаж верхних ступеней	Второй прямой участок собирается так же, как и первый. Вам может понадобиться лестница или стол, чтобы достать до всех элементов. Чтобы с нижней стороны не было видно отверстий, купите в мебельном магазине заглушки подходящего цвета диаметром 12 мм и вставьте после монтажа. Получается очень аккуратно.
Результат работы	После ставится ограждение, и вы можете пользоваться лестницей. Работа не из простых, но и сложной назвать ее нельзя. Если делать все аккуратно, то проблем не возникнет.

Иллюстрация	Описание
Сверление отверстий	В первую очередь нужно просверлить отверстия в верхней части косоуров. Тут все просто: На каждом примыкании делается по два отверстия диаметром 12 мм; В процессе работы держите дрель ровно; Крепления должны располагаться на одной линии.
Дюбель Фишер ТВ	Для крепления мы будем использовать специальный крепеж Фишер ТВ. Он показан на фото и состоит из распорной части, одна сторона которой держится в металле, а вторая имеет зазубрины, которые хорошо входят в дерево и фиксируются в нем. Саморез фиксирует крепеж в металле, когда вкручивается в отверстие. Стоимость одного элемента составляет примерно 50 рублей, рассчитайте необходимое количество заранее.
Приспособление для разметки	Для разметки точек крепления на нижней поверхности ступеней используются специальные приспособления, которые маркируются TBZ 2. Они продаются вместе с дюбелями и вам нужно иметь под рукой как минимум 4 штуки, чтобы размечать по одной ступени. Стоимость одной штуки составляет около 40 рублей.
Установка разметочных элементов	В первую очередь в ранее просверленные отверстия вставляются разметочные приспособления. Их нужно расположить во всех четырех точках крепления. Просто вставьте элементы до упора и все.
Установка ступени	Ступень нужно аккуратно расположить на косоуре. Не нажимайте на нее, чтобы нечаянно не сделать лишние метки.
Выравнивание ступеньки	Ступень выравнивается. Для этого измеряются выносы с обеих сторон, они должны быть такими, как это предусмотрено проектом. Также проследите, чтобы элемент плотно прилегал в вертикальной стойке.
На ступень нужно встать	Когда элемент стоит так, как нужно, можно приступать к разметке. Процесс крайне прост — вам требуется встать на ступень двумя ногами и постоять несколько секунд. Главное — не сдвинуть конструкцию, когда вы будете становиться на нее.
Метки на древесине	Ступень снимается и переворачивается. С обратной стороны вы увидите четыре четкие глубокие метки, которые будут служить ориентиром для дальнейших работ. Такой метод разметки обеспечивает наилучшую точность, вы не ошибетесь и не просчитаетесь.
Установка приспособлений на следующую ступень	Разметочные элементы снимаются и переставляются на вторую ступень, чтобы не потерялись, пока мы будет крепить первую часть лестницы.
Сверление отверстий	По меткам нужно просверлить отверстия диаметром 14 мм. Обычно их глубина должна составлять около 20 мм. Чтобы не ошибиться и не заглубить сверло очень сильно, наклейте на него в нужном месте изоленту. Имея перед глазами четкий ориентир, работать будет намного проще.
Готовые отверстия	Отверстия очищаются от опилок, проверьте, нет ли в них мусора. Проще всего пользоваться пылесосом, чтобы убирать все быстро и качественно.
Проверка отверстий	Обязательно проверяйте глубину отверстий. Ставить дюбель туда не нужно, измерения проще проводить саморезом.
Сверяемся с дюбелем	Саморез приставляется к дюбелю, чтобы проверить, хватает ли глубины. При необходимости отверстие заглубляется.
Нанесение силикона	Ступень готовится так:  Элемент переворачивается, отверстия еще раз проверяются на чистоту; Внутрь наносится немного силиконового герметика. Он заполнит все пустоты и будет служить дополнительным фиксатором. Кроме того, его наличие предотвращает скрип.
Дюбеля ставятся в отверстия	Пластиковая часть дюбелей вставляется в отверстия. Просто засуньте ее до упора.
Зажимаем дюбеля	Дюбеля фиксируются очень просто: В отверстие вставляется саморез; Крепеж затягивается шуруповертом или отверткой до упора; Проверяется, хорошо ли зафиксировалось крепление — просто подергайте элемент туда-сюда, он должен держаться прочно.
Выравнивание ступени	Подготовленная ступень выравнивается. Проследите, чтобы отверстия совпали с выступами.
Процесс крепления	Монтаж деревянных ступеней на металлический каркас в этом случае происходит без какого-либо инструмента. Станьте и слегка попрыгайте — работа завершена, элемент зафиксирован очень надежно.

Помимо популярных лестниц из дерева, строительный рынок предлагает практичные и надёжные конструкции на металлокаркасе. Материалом для них служат преимущественно чёрные металлы, чуть реже — сталь и алюминий. Благодаря разнообразию вариантов исполнения, такая лестница подойдёт не только для любого интерьера жилого дома, но и отлично впишется в офисные и производственные здания. А изготовить и обшить её можно своими руками.

Виды каркаса

По способу сборки различают два вида каркасов лестничных маршей:

• Монолитные. Открытый каркас. Такая конструкция должна выглядеть идеально, ведь она не предусматривает конечной обшивки. Любые неаккуратности на металлокаркасе будут заметны на итоговом изделии. Этот вид каркаса можно выполнять без подступенков, используя два боковых или один центральный косоур (хребтовые лестницы). Установленный каркас в финальной обработке может быть покрыт лишь краской, лаком или отшлифован. Работы по установке каркаса лучше всего производить, когда вся отделка завершена.
• Модульные. Черновой каркас. Их выполняют из швеллеров. Это упрощает работу и снижает стоимость изделия. Производить установку каркаса лучше всего при отделке помещения, а вот отделку ступеней лучше оставить на потом, когда вся грязная работа закончена. Тогда же устанавливают и ограждения.

Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму. Независимо от того, какой вид каркаса вы решили применять, для того чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчёты.

Для отделки металлического каркаса используют, как правило, дерево или стекло. Для устранения звуков, которые могут образовать при ходьбе, применяют специальные шумоизолирущие материалы.

Комбинированная конструкция отличается рядом преимуществ:

• Эксплуатационные качества металла выше, чем у древесины.
• Деревянные элементы конструкции можно заменить при их износе — как отдельно, так и все вместе. При этом замера каркаса не потребуется.
• Масса металлической лестницы меньше бетонной. Это обеспечит более лёгкое изготовление.
• Деревянные ступени при правильной обработке не будут скрипеть и не окажутся слишком скользкими для перемещения.
• При неполной обшивке лестницы, комбинированные из металла и древесины, будут экономичнее по стоимости.

Расчёт лестницы

Рассчитывается будущее изделие с учётом следующих параметров:

• высота от пола первого до пола второго этажа;
• уклон лестницы лучше всего определить в пределах 25-45 градусов;
• наиболее удобная высота подступенка – 15-20 сантиметров;
• ширину проступи выбирают в пределах 20-30 сантиметров

Требуемые параметры ступени обусловлены удобством использования изделия. Так, существует три формулы, следуя которым вы сделаете свою лестницу безопасной и комфортной:

1. формула удобства: e — j = 12 см;
2. формула безопасности: e + j = 46 см.
3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

При этом необходимо проследить за тем, чтобы расстояние от ступени до потолка было не меньше 1,8-2,0 метров. Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров.

Что же касается крутизны подъёма, то, при условии проживания в доме детей или пожилых людей, рекомендуемый угол уклона составляет 30 градусов. Расход материала увеличится при проектировании более пологой лестницы.

Сократить общую длину лестницы без ущерба для комфортной эксплуатации можно, сделав небольшой выступ проступи за каркас. Он не должен превышать 2-3 сантиметров.

Изготовление каркаса

Сложность в работе с металлическими элементами состоит в том, что это потребует навыков обращения со сваркой и аккуратности при выполнении швов. Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить методы изготовления металлокаркаса и произвести расчёты. Для того, чтобы работа проходила быстрее, не лишним будет сделать небольшой чертёж будущего изделия. На несущие косоуры действуют значительные нагрузки, которые следует предусмотреть при расчёте.

Черновой каркас подойдёт для тех, кто не уверен в своих навыках сварщика, ведь его потом можно зашить и в случае ошибки в расчётах, а полученные недочёты – исправить.

При выполнении лестницы на черновом каркасе требуется рассчитать потребность в материалах. Это будет зависеть от того, конструкцию какого размера планируется изготовить. Если вы приняли решение делать лестницу из швеллеров, то работы будут состоять из двух этапов:

1. Изготовление косоура – одного или двух, в зависимости от конструкции. При ширине лестничного марша более 90 сантиметров рекомендуется применять два косоура для увеличения прочности.
2. Для изготовления ступеней применяют швеллеры. Из них необходимо сварить жёсткую рамку в соответствии с произведёнными расчетами. Для основы ступеней применяют уголки, которые приваривают на грани швеллера. Они будут опорой для проступи.

Обшивка древесиной

Лучшим вариантом для обшивки лестницы на металлокаркасе будет дерево. Ведь эти материалы гармонично смотрятся вместе. К тому же, такой вариант обойдётся экономичнее полноценной деревянной лестницы, а вот по внешнему виду совсем ей не уступит.

При выборе древесины основное внимание следует уделять сорту и влажности. Лучше всего подойдут хвойные породы, ясень, бук и дуб. При выборе последнего необходимо учесть, что со временем он может слегка потемнеть.

Наиболее подходящий по характеристикам к дубу материал — ясень. Он достаточно прочный. К тому же, благодаря красивой фактуре и приятному серому оттенку, его можно использовать для имитации красного дерева.

Хвойные породы дерева отличаются доступной ценой. Такой материал легко поддаётся обработке.

Экзотические породы древесины сильно отличают своими внешними данными. Они имеют насыщенные оттенки и чёткую текстуру.

При выборе материала необходимо также обращать внимание на отсутствие внешних дефектов, следов грибка или плесени. Влажность древесины должна быть равна 12 %. Нельзя использовать свежесрубленное дерево.

Монтаж обшивки

Перед началом работ стоит определиться, не потребуется ли наличие дополнительных элементов крепежа. Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.

Монтаж производят двумя способами:

1. Первый предусматривает укладку ступеней поверх уголка, после чего производят крепление таким образом, чтобы уголок оставался под доской.
2. Второй способ основан на креплении к уголкам, которые приваривают к швеллеру. После чего производят монтаж ещё двух уголков таким образом, чтобы образовалась рамка, в которую укладывают ступени.

Этапы работ:

• При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса подготавливают в соответствии с расчётами. Они не должны иметь на своей поверхности трещины и иные дефекты.
• Каждую ступень лучше всего замерить и подготовить отдельно, присвоив всем порядковые номера. Это исключит возможный лишний расход материала и позволит обеспечить плотное крепление ступеней к каркасу.
• Необходимо произвести разметку на деревянных заготовках. Её делают через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края — 2 сантиметра.
• Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляют шуруповёртом с помощью саморезов «впотай». Монтаж начинают с проступи, после чего устанавливают подступенок.
• Закрепляют ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Начинают работы по обшивке сверху лестничного марша, постепенно двигаясь вниз.

Чтобы предотвратить образование сколов, можно произвести скругление краёв деревянных заготовок проступей.

• Для уменьшения напряжения при стяжке деталей применяют шайбы.
• Для обеспечения максимального прилегания ступеней к каркасу можно использовать подложку. Для этих целей подойдёт фанера. Её фиксируют с помощью специального клея, имеющего заполняющий эффект.
• Балясины и перила монтируют при помощи шпилек. Это позволит сделать конструкцию надёжной и аккуратной.
• При обшивке лестницы с задней стороны марша можно использовать гипсокартон, при условии, что эта сторона не является лицевой при обзоре с других сторон. Это позволит сэкономить на древесине.
• Финишная обработка предусматривает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.

Видеоинструкция по обшивке лестницы из металлокаркаса деревом

Источник: 7lestnic.com

Монтаж деревянной лестницы на металлический каркас

Комбинация металла и дерева – весьма популярное решении в интерьере современного дома. Металл придает изделию прочность, дерево – прекрасные тепло- и звукоизолирующие свойства. Разнообразие сочетаний двух материалов позволяет удовлетворить требования любого стиля.

Деревянная лестница на металлическом каркасе

Существуют несколько типов подобных конструкций.

Каркас лестницы изготовлен из металла, а ступени – из дерева. Модель относится к типу открытого каркаса на двух косоурах. Как правило, перила устанавливаются стальные или алюминиевые. В такой модели часто отсутствуют подступени, что придает конструкции легкий, воздушный вид. Такое решение широко используется в интерьерах типа техно или хай-тек.

Каркас и ступени изготовлены из металла, а затем обшиты деревянными панелями – закрытый каркас. Такая модель со стороны выглядит как изготовленная целиком из дерева. Преимущество ее состоит в высокой механической прочности и простоте ремонта: при повреждении ступени достаточно снять панель и заменить целой.

Модульная или шарнирная конструкция – открытый каркас на одном косоуре. Сборка элементов лестницы происходит аналогично сборке конструктора. Стальные модули устанавливаются один в другой, а деревянные ступени крепятся на соответствующий край. Перила, как правило, устанавливаются металлические.

Монтаж прямой лестницы

В зависимости от длины изделия, каркас либо изготавливается целиком, либо секциями. Для этого понадобятся: трубы прямоугольного сечения (размер зависит от ширины проступени), швеллеры, уголки и листовое железо. Установку можно произвести своими руками, если обладать некоторыми навыками в работе со сварочным аппаратом.

В обычном случае металлический каркас – это две профильные трубы, закрепленные в пол (бетонированные) и в край межэтажного перекрытия.

Швеллеры свариваются, образуя сообразную «раму» для ступеньки, размеры последней рассчитываются согласно проекту.

К «раме» привариваете уголок-косынка. Затем полученная конструкция приваривается к несущим балкам.

Из листового железа вырезаются ступени требуемых размеров, а затем навариваются на каркас. Заусеницы убираются напильником.

Металлический каркас грунтуется специальным составом для повышения коррозийной устойчивости.

В ступеньках просверливаются два ряда отверстий с интервалом в 15-20 см. отступив от края на 2 см.

Для обеспечения прилегания панелей к металлической ступени, закрепляются подложки с помощью специального клея с эффектом заполнения. В качестве подложки рекомендуется использовать фанеру.

Деревянную панель лучше крепить снизу, так как в этом случае поверхность ступени остается целой. Панель фиксируется на каркасе и закрепляется через ряды отверстий саморезами с шайбами. Если доступ снизу отсутствует, то в панели высверливают углубление для самореза.

На ступеньках размечаются места для стоек – 5-10 см от края с интервалом в 60 см. Вначале устанавливают первую и последнюю балясины.

По отметкам высверливаются шурфы – глубиной до 12 мм, диаметром в 16 мм, в полученные углубления устанавливаются анкера и монтируются стойки. Между первой и последней балясиной натягивается шнур, и по уровню шнура крепятся остальные стойки перил.

Предварительно отрезанный по длине лестницы поручень прикладывается к стойкам, чтобы определить места для отверстий. Затем высверливаются отверстия, а установленные поручни крепятся шарнирами.

Если перила предполагают заполнение, то предварительно ригели нарезаются на отрезки и намечаются места крепления. Затем просверливаются и фиксируются на стойках.

Описанный способ установки перил прост, но не слишком экономичен: перила «забирают» до 10 см ступени, и если ширина лестницы невелика, то после монтажа перил становится совсем узкой. Более распространен метод крепления на торец.

Может быть несколько вариантов крепления, вполне осуществимых своими руками.

• Анкерное – в торце ступеньки высверливаются два отверстия и вставляются два анкера. В стойке делаются отверстия под анкеры. При монтаже стойка оказывается закреплена сбоку ступени на определенную величину, и при предварительных расчетах об этом следует помнить.
• Боковое – с помощью анкера к лестничному каркасу крепится держатель. Балясина фиксируется в этом держателе. Поручни устанавливаются обычным путем.

Монтаж винтовой лестницы

Сборка каркаса спиральной лестницы вполне доступна для самостоятельного выполнения. Для изготовления потребуется две трубы — одна большего, другая меньшего диаметра, и швеллеры. Также могут понадобиться прутки для изготовления колец-уплотнителей или специальные кольца основы.

1. Трубу большего диаметра нарезают на гильзы длиной 230-260 мм. Гильзы должны быть точно перпендикулярными, во избежание перекосов ступеней.
2. Швеллеры сваривают в раму для ступени по заранее рассчитанным размерам. Затем рама приваривается к гильзе. Все швы тщательно отшлифовываются.
3. На трубу меньшего диаметра последовательно надевается гильза, кольцо-уплотнитель, ступень и снова кольцо-уплотнитель. Уплотнители ввариваются в гильзу и отшлифовываются.
4. Центральная стойка монтируется в пол (бетонируется), ступени распределяются под вычисленным ранее углом и фиксируются стойками соответствующей величины или больцами.
5. На металлический каркас накладываются деревянные ступени и устанавливаются перила.

На видео монтаж винтовой лестницы представлен более подробно.

Источник: 2ladders.ru

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Нет голосов) Загрузка...