Строительство сауны своими руками

Строительство сауны своими руками

Строительство сауны своими руками не обходится без столкновения с рядом проблем, касающихся выбора места и необходимого оборудования, монтажа вентиляционной системы, соответствия нормам пожарной безопасности и проч. Людям неопытным все это кажется сложным, но в действительности построить сауну достаточно просто. Главное, чтобы была четкая инструкция и соответствующие материалы.

Этап 1. Выбор подходящего места

Сауну можно оборудовать в любом доступном помещении, соответствующем таким требованиям: наличие вентиляции, низкий уровень влажности и отсутствие сквозняков. Это может быть отдельное помещение (небольшая постройка) или же комната в жилом доме.

Если сауна будет строиться отдельно (а в этой статье рассмотрен именно этот вариант), то место следует подобрать так, чтобы можно было вырыть яму под септик.

Ниже приведены характеристики, которыми должна обладать правильная сауна.

1. В ней обязательно должны быть кафельный пол и отдельная проводка (если речь идет об отоплении с помощью электрической каменки) или дымоход (если планируется использование дровяного котла). Мокрый кафель очень скользкий, поэтому, чтобы избежать травм, нужно положить на пол деревянные щиты или решетки, которые во время уборки будут выноситься на улицу для просушивания.
   

   Интерьер сауны

2. Подходящие размеры кабинок определяются из расчета 2,5 м³ на человека.
3. В предбаннике должен находиться небольшой стол, вешалка и скамейки. Если сауна будет использоваться круглый год, то еще и отопительный прибор.
   

   Комната отдыха (предбанник)

4. Полки для принятия процедур нужно оборудовать в виде ступенек шириной в 0,5-0,7 м каждая.
   

   Размеры

5. Основной отопительный прибор, как отмечалось ранее, может быть дровяным или электрическим.

Обратите внимание! Сауна отличается от традиционной русской бани только низкой влажностью воздуха (10-25%). Каких-либо других принципиальных отличий нет – пар добывается посредством того же увлажнения камней, часто используются веники, да и «апогеем» банных процедур в обоих случаях является прыжок в сугроб или бассейн с холодной водой.

О размерах парной

Парилка должна быть удобной и, что самое главное, безопасной. На каждого посетителя должно приходиться минимум 2,5 м³ пространства. Высота помещения должна составлять 2,5-2,6 м. Для обшивки стен используется сухая абсорбирующая древесина (к примеру, сосна или тополь) без сучков.

Полки (минимум две) должны располагаться на высоте в 40 см, при этом верхняя устанавливается не выше, чем в 1,4 м от потолка. Металлические элементы и крепежи исключены, т. к. могут стать причиной ожогов.

Обратите внимание! Объем парной не должен превышать 40 м³. По крайней мере, так говорят специалисты.

Если предположить, что в сауне будет париться один человек, то ее общая площадь (с учетом комнаты для мытья и раздевалки) составит 10 м². Отопительным элементом послужит электрическая печь – электрокаменка.

О материалах

Для строительства можно использовать кирпич, брус или даже металл (строится металлический каркас и обшивается сайдингом). Изнутри помещение обшивается досками или вагонкой. Касаемо пород дерева, то оптимальным вариантом будет ольха или липа. Конечно, хвойные породы стоят дешевле и при этом приятно пахнут, но под воздействием высокой температуры из них выделяется смола.

Этап 2. Подготовка расходных материалов

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком. Общий список материалов и инструментов будет выглядеть примерно следующим образом:

• опорные столбы (описываемая конструкция будет строиться на столбчатом фундаменте);
• брус 10х15 см;
• садовый бур;
• рейки 6х4 см;
• монтажный уровень;
• рулетка;
• гвозди или саморезы;
• резервуар для септика;
• грунтовочная смесь;
• песок, щебень, бетонный раствор;
• пергамин;
• обшивочные доски;
• пенопласт;
• фольга для пароизоляции.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Этап 3. Фундамент

Шаг 1. Вначале размечается выбранное для строительства место. В предполагаемый угол вбивается колышек, от него отмеряется дистанция до следующего угла. Аналогичным образом обозначаются еще два угла – в результате должен выйти правильный прямоугольник. Между колышками натягивается веревка, после чего по углам и по периметру стен с шагом в 2 м ставятся стойки. Также стойки устанавливаются под несущими стенами.

При помощи бура проделываются отверстия под стойки – для обычной деревянной сауны достаточно будет и 40-50 см.

Шаг 2. На этом же этапе подготавливается место под сливную яму. Размеры ямы определяются по габаритам септика (если такой не предусмотрен, то просто вырывается котлован 1х1 м глубиной в 1,5 м).

Шаг 3. В качестве опор можно использовать как металлические трубы, так и обычные бревна. Если было выбрано дерево, то оно обязательно должно быть плотным (в идеале – сосна). Поверхность бревен следует обработать битумной мастикой во избежание гниения, после чего дать хорошенько просохнуть.

Если используются трубы, то вначале их обрабатывают антикоррозийной грунтовкой. Отверстия засыпаются 10-сантиметровым слоем щебня, после чего стойки устанавливаются и выравниваются с помощью отвеса. Отверстия засыпаются землей (желательно вперемешку с песком), периодически смачивая водой для пущего уплотнения. Земля тщательно трамбуется.

Шаг 4. Верхняя часть опорных столбов покрывается рубероидом, поверх которого по всему периметру укладываются балки с прямоугольным сечением. Посредством скоб балки крепятся к опорам. Во внутренней части периметра параллельно друг другу устанавливаются дополнительные балки с шагом в 25 см. Эти балки послужат основанием под напольное покрытие.

Обратите внимание! Вместо балок можно положить арматурную решетку, затем соорудить опалубку и залить бетонным раствором.

Сооружение монолитного ростверка

Ростверк представляет собой обвязку из плит или балок, соединяющую опорные столбы между собой над поверхностью земли. Это оптимальный вариант для каркасной сауны, который в зависимости от используемого материала может быть:

• бетонным;
• металлическим;
• деревянным (редко);
• Ж/Б.
  

  Сооружение ростверка

Ростверковый фундамент можно построить и с помощью готовых столбов, забитых посредством спецтехники. В таком случае столбы (обязательно круглого сечения) вводятся в землю благодаря монтажному буру, под них предварительно укладывается 30-сантиметровая песчаная «подушка».

Обратите внимание! Простейший вариант ростверкового основания выглядит так: столбы углубляются на 2 м с шагом в 3 м, при этом ростверк должен находиться в земле примерно на 20 см. Внутри такого основания можно дополнительно оборудовать подпол на бетонной стяжке или «подушке» из песка – в этом случае не нужна гидроизоляция.

Шаг 1. После геологической разведки формируется песчаная «подушка», которая необходима для упрочнения фундамента.

Шаг 2. Далее сооружается обычная опалубка (как для основания ленточного типа). Если опалубка будет несъемной, то «емкостью» в таком случае послужат плиты экструдированного пенополистирола. В результате конструкция будет термо- и гидроизолированной.

Шаг 3. Отверстия для свай бурятся при помощи спецтехники. Далее они обсаживаются рубероидом (или любым другим материалом с аналогичными свойствами). В качестве обсадки могут быть использованы и асбестоцементные трубы.

В каждое отверстие помещают по 4 арматурных прута и связывают таким образом, чтобы верхняя часть арматуры соединялась с ростверком. После этого отверстия заливаются бетоном.

Шаг 4. После заливки верхняя часть столбов укрывается гидроизоляционным материалом. Выходящая из-под земли арматура связывается с ростверковой арматурой для поднятия конструкции над землей и выравнивания дна опалубки по сваям. Затем опалубка заливается бетоном.

Обратите внимание! Единственным недостатком такой конструкции является то, что она не подходит для тяжелых стен. Хотя для каркасной сауны ее прочности вполне достаточно.

Этап 4. Канализация

Для парной и моечной комнаты требуется система отвода сточных вод. Для этого в наинизшей точке (а пол, как мы помним, должен быть под уклоном) будет оставлен небольшой зазор, под которым будет уложен желоб. Если пол будет щелевым, то в соответствующем месте оставляют 5-сантиметровый зазор, под которым сооружается бетонное основание с уклоном в сторону центра. Основание послужит для сбора сточных вод.

Обратите внимание! Если парилка и моечная будут отдельными, то желоб можно установить под стенкой между ними.

Вне зависимости от выбранного способа покрытия пола укладка канализационной системы проходит следующим образом.

Шаг 1. Перед укладкой напольного покрытия следует проложить канализационные трубы. Для этого прорываются канавы с уклоном 2 см/1 пог. м глубиной от 55 см до 60 см.

Шаг 2. Затем дно засыпается 15-сантиметровой песчаной подушкой, которая трамбуется с учетом уклона.

Шаг 3. Укладываются полипропиленовые трубы ø10 см. К трубам подключается желоб.

Шаг 4. К системе подключаются сантехнические приборы (умывальник, унитаз), если такие предусмотрены.

Обратите внимание! Желобом может послужить пластиковое или асбестоцементное изделие. В прошлом использовалось дерево, но ввиду очевидных причин оно быстро разрушалось. Минимальный диаметр желоба – 5 см.

Снаружи система подводится к сточной яме или септику.

Этап 5. Каркас

Для строительства кирпичной сауны требуются немалый опыт и мастерство, поэтому легче будет соорудить и обшить досками деревянный каркас. После укладки термоизоляционного материала сауна ничем не будет уступать кирпичной. В таких случаях зачастую используют профилированный брус.

Шаг 1. Вначале по углам устанавливаются опорные балки – они крепятся распорками, равняются и фиксируются на основании железными скобами. Затем сверху по всему периметру опоры соединяются брусьями. Вертикально крепятся промежуточные брусья (с шагом в 1 м), их соединяют железными скобами снизу и сверху.

В соответствующих местах крепятся оконные и дверная рамы, после чего прибиваются поперечные рейки для большей надежности конструкции. В каждом углу устанавливаются раскосы, которые «смотрят» в противоположные стороны.

Шаг 2. Берутся доски толщиной в 3 см, ими обшивается готовый каркас. Начинать работу нужно снизу, от одного из углов. Первая доска прикладывается к брусьям, выравнивается по земле и углам, после чего прибивается.

Обратите внимание! Не стоит начинать крепление досок с центра пролета – их нужно ровнять по одной из вертикальных опор.

Шаг 3. Стропила обшиваются в последнюю очередь. В крыше остается небольшое отверстие для дымоходной трубы.

Этап 6. Термоизоляция

Для утепления потолка и пола используется пенопласт 10-сантиметровой толщины. Вначале доски укрываются полиэтиленовой пленкой с выпуском в 4-5 см. Между лагами монтируются пенопластовые плиты, зазоры заполняются монтажной пеной. Далее можно воспользоваться одним из двух вариантов:

• уложить деревянный пол;
• залить утеплитель стяжкой и уложить кафельную плитку.

Второй вариант предпочтительнее, т. к. плитка легко моется и невосприимчива к повышенному уровню влажности или температуры.

Утепление потолка проводится по стандартной схеме:

• между лагами вставляется пенопласт;
• зазоры заполняются пеной;
• с помощью степлера крепится пароизоляционный материал (фольгой наверх).
  

  Пароизоляция

  

  Пароизоляция

Осталось лишь проложить проводку, а стены и потолок обшить вагонкой.

Видео – Как выбрать и закрепить вагонку

Обратите внимание! Если электричество требуется только для освещения, то вполне достаточно 2 кВт. Но если планируется подключение бытовых приборов (стиральной машины, фена и проч.), то мощность проводки должна составлять минимум 5 кВт.

Этап 7. Обустройство

Особое внимание следует уделить установке электрокаменки. В целях безопасности и бесперебойного функционирования системы прибор нужно устанавливать на асбестоцементные плиты. Саму каменку следует разместить подальше от стен или, в крайнем случае, установить вокруг нее деревянные ограждения. Дымоход изолируется, корпус каменки заземляется.

По описанной в начале статьи схеме крепятся полки – от двух до трех, в зависимости от планируемого количества посетителей. Для этого можно использовать те же доски, что и для внутренней обшивки. Полки шлифуются, покрываются антисептическим средством и лаком.

Двери должны открываться наружу. Сегодня можно приобрести модель из матового стекла (рекомендуется). Под дверью нужно оставить небольшой зазор – порядка 5 см – для притока воздуха.

От грамотного выбора камней напрямую зависят все целебные свойства сауны. Камни лучше подбирать гладкие и круглые – это обеспечит более интенсивную циркуляцию разогретого воздуха.

Цена вопроса

Трудно однозначно ответить, сколько будет стоить строительство сауны. Существует ряд факторов, влияющих на общую стоимость. Главным из них, как отмечалось ранее, является то, переоборудуется ли помещение или строится отдельная пристройка. Другим фактором является площадь парной. Кроме того, на стоимость влияют материалы, использованные для обшивки, количество светильников, другая мебель, двери и т. д.

Сауна, рекомендуемые температурно-влажностные характеристики	Значение
Температура под потолком, °С	100
Температура в средней части помещения, °С	60-90
Влажность, %	5-20
Температура в комнате отдыха, °С	18-20
Рекомендуемая продолжительность процедур	не более 2 часов
Температура у пола, °С	не менее 40
Абсолютная влажность, г/м3	40-60

Как построить сауну своими руками

Собственноручно возведенная и обустроенная сауна – настоящая гордость для любого владельца. При наличии должной теоретической базы с выполнением всех мероприятий можно справиться собственными силами.

Лучше, чтобы сауна была построена из древесины. Новичкам рекомендуется отдавать предпочтение каркасным постройкам из бруса – они наиболее просты в обустройстве по сравнению с существующими аналогами.

Рекомендации по проектированию сауны

Проект сауны можно заказать, найти в свободном доступе либо же сделать самостоятельно.

В первую очередь определите, сколько людей будет одновременно посещать сауну. Расчет предельно прост: на одного человека должно приходиться минимум 5 м² от суммарной площади сауны. То есть если вы возводите строение для 6 посетителей, его общая площадь должна составлять не менее 30 м².

Определите оптимальную мощность печи для сауны выбранной площади.

Спланируйте порядок размещения банных полок – они должны располагаться на расстоянии не менее 100 см от печки. Оптимальное расстояние между уровнями установки полок – 450-500 мм.

Продумайте порядок организации водоснабжения и отведения стоков, освещения и обустройства дополнительных помещений (душевой, комнаты отдыха и пр.).

Составьте эскизы и чертежи в соответствии с планом.

Строительство каркасной сауны

Приступайте к строительству сауны. Начните с обустройства фундамента.

Фундамент

Оптимальный вариант основания для каркасной сауны – ленточный фундамент, заглубленный на 80-100 см. Подходящую глубину заложения ленты определяйте индивидуально с учетом особенностей грунта в месте строительства.

Рекомендованная ширина бетонной ленты – 250-300 мм. Надземная часть основания должна иметь высоту не менее 200 мм.

Выполните разметку площадки в соответствии с рекомендованными параметрами и планом строения. Для разметки используйте штыри и шнур.

Выройте траншеи по разметке. Засыпьте дно углублений песчано-гравийной смесью, уложите армирующую сетку, установите опалубку и залейте бетон.

Дайте бетону полностью высохнуть. На набор прочности требуется порядка 4-5 недель. Высохший бетон укройте двойным слоем рубероида.

В цоколе основания обустройте небольшие вентиляционные отверстия. Это можно сделать еще до заливки бетона, уложив в требуемых местах трубы нужного сечения. Делать отверстия в застывшем бетоне не рекомендуется, т.к. это может привести к уменьшению прочности конструкции.

Каркас из бруса

Выложите первый венец бруса. Используйте материал сечением 15х15 см либо же 20х20 см.

Лучше, чтобы нижний брус не контактировал с фундаментом. Для исключения такого контакта уложите на фундамент прочные деревянные рейки примерно через каждые 300 мм. Будет достаточно реек толщиной 15 мм. Образовавшиеся пустоты заполняются теплоизоляционным материалом, а еще лучше – монтажной пеной.

Брус нижней обвязки скрепляйте удобным способом. Главное, чтобы соединение было максимально надежным. От применения металлических крепежей лучше воздерживаться. Оптимально подходит соединение с применением пазов.

Выложите необходимое количество рядов бруса в соответствии с запланированной высотой строения. Ряды соединяйте при помощи деревянных нагелей. Между рядами прокладывайте джутовый уплотнитель.

Укройте возведенный каркас прочными досками и рубероидом. Оставьте сауну в таком виде на полгода. За это время древесина даст усадку, и вы сможете продолжить обустройство сауны.

После завершения усадочных процессов, выпилите в стенах проемы для стеклопакетов и дверей и смонтируйте упомянутые элементы.

Если строительство выполняется с применением качественного бруса, прошедшего полноценную камерную сушку, делать такой продолжительный перерыв необязательно.

Односкатная крыша

Приступайте к обустройству кровельной конструкции. Для частной сауны хорошо подойдет односкатная крыша – это простой и бюджетный вариант.

Если расстояние между противоположными стенами постройки не превышает 450 см, установку стропил можно выполнять без применения дополнительных опор. В случае же если расстояние превышает упомянутое значение, в обязательном порядке выполняется монтаж мауэрлата.

Мауэрлат представляет собой опорный брус, зафиксированный по верхнему краю стен строения. В деревянных постройках функции мауэрлата может взять на себя последний уложенный венец бруса.

Для установки стропил в мауэрлате создаются пазы соответствующего размера. Традиционно стропила фиксируются с метровым шагом.

Стропильные ноги должны выходить наружу примерно на 50 см. Благодаря этому будет исключена возможность попадания влаги с кровли на стены строения.

Скат крыши должен иметь определенный уклон (определяется индивидуально, в соответствии с особенностями выбранного финишного материала). Для создания уклона переднюю стену постройки нужно поднять на соответствующую высоту.

Далее обустройство крыши выполняется стандартно: монтируется обрешетка, обустраиваются изоляционные слои (влагозащита, утеплитель, пароизоляция) и крепится финишный отделочный материал.

Все деревянные элементы постройки обязательно обрабатываются антисептическим средством. Также рекомендуется выполнить обработку антипиреном. Пропитки можно использовать как до начала монтажа элементов, так и после их обустройства – решайте сами.

Внутреннее обустройство сауны

Приступайте к внутреннему обустройству постройки. Начните со стен и потолка.

Стены и потолок

Для отделки потолка и стен сауны лучше всего подходят деревянные панели, к примеру, вагонка из кедра либо ели.

Древесина по возможности не должна иметь смолы и сучков.

Перед креплением отделки поверхности обязательно утепляются. Для этого сначала крепится каркас, к брускам каркаса фиксируется пароизоляция, в ячейки основания укладывается минеральная вата, затем утеплитель укрывается слоем пароизоляционного материала и уже в завершении набивается непосредственно вагонка.

Пол

Для отделки пола используйте материал, способный нормально переносить температурно-влажностные условия, характерные для сауны. К примеру, хорошо подходит керамическая плитка и другие аналогичные материалы.

Плитка монтируется по стандартной схеме: выполняется предварительное выравнивание основания и уже на него крепится кафель при помощи специально предназначенного для такой работы вяжущего состава.

Также для отделки пола сауны прекрасно подходят деревянные доски. Они крепятся к предварительно смонтированным лагам. Оптимальная толщина досок – 5 см. Между элементами отделки рекомендуется оставлять небольшие зазоры для отведения влаги. Вместо щелей можете обустроить один люк и закрыть его перфорированной решеткой.

Обычно сооружается система, в соответствии с которой влага отводится в лоток, размещенный под полом, а оттуда по трубе выходит из строения и сбрасывается в яму, емкость или другое подходящее место.

Печь

После настила пола выполняется установка печи. Сначала обустраивается основание. Тип и размеры фундамента подбираются индивидуально в соответствии с особенностями печного агрегата.

Для сауны прекрасно подойдет металлическая печка с 60-80-литровой емкостью для воды.

Каменку лучше всего заполнять речными булыжниками. Этот доступный материал хорошо держит температуру и не трескается при высокой температуре.

Вентиляция

Обустройте качественную вентиляцию во всех помещениях сауны.

Для этого достаточно сделать вытяжное отверстие ближе к потолку и создать приточный канал около пола.

Освещение

Светильники в сауне укомплектовываются специальными защитными оправами. Для обеспечения максимальной защиты осветительного прибора от влаги он закрывается герметичным колпаком.

При выборе светильников и любых электроприборов обращайте внимание на их класс стойкости. Важно, чтобы параметры изделий позволяли им нормально переносить окружающие условия.

Расстояние между потолком и светильником должно составлять не менее 300 мм. Также осветительные приборы можно смонтировать под полками. Непосредственно над печью светильники не устанавливаются.

Полки

Изготовьте опорный каркас из деревянного бруса. Сделайте 5 стоек. Для каждого уровня полок.

Для скрепления каркаса с поверхностями помещения используйте подходящий для этого крепеж на свое усмотрение. От использования металлических креплений по возможности воздерживайтесь.

Традиционно полки размещаются у стены напротив печки.

Скрепите брусья при помощи поперечных отрезков такого же деревянного бруска. Для крепления бруса к стойкам используйте саморезы.

Прикрепите к длинному поперечному брусу еще один вертикальный опорный брусок. Он возьмет на себя функции опоры для нижней полки.

Соедините верхние концы всех пяти стоек при помощи доски. Для скрепления элементов используйте саморезы.

Обшейте полки досками. Элементы обшивки крепите с 20-миллиметровым зазором. Для крепления досок лучше всего использовать деревянные штыри. В случае применения металлических крепежей утапливайте их в древесину.

Пустое пространство между верхней и нижней полкой зашейте досками. Снизу же пространство лучше оставить открытым – это обеспечит более эффективное высыхание влаги, улучшит вентиляцию и облегчит уборку.

В дополнение к полкам купите либо сделайте самостоятельно подставки для ног и подголовники.

Водоснабжение монтируйте в соответствии с предварительно подготовленной проектной документацией. Отделку и обустройство дополнительных помещений сауны выполняйте на свое усмотрение.

На этом сауна готова. Можете доукомплектовать ее дополнительными аксессуарами на свой выбор и наслаждаться теплом собственноручно возведенной и обустроенной сауны.

Удачной работы!

Видео – Как построить сауну своими руками

Устройство сауны своими руками очень похоже на устройство русской бани, хотя есть и принципиальные отличия

На фото сауна как отдельное строение, но возможен и встроенный в жилой дом вариант

Возможно, вас привлечёт построить сауну своими руками по турецкому образцу – здесь не так жарко, зато много воды

Вагонка уже конструктивно обладает очень удобными стыками на торцах панелей, что делает сборку предельно простой и быстрой

Выбор удобного профиля вагонки – важнейшее условие сборки интерьера сауны

Подпол может быть теплым (слева) или вентилируемым (справа) (рисунок «А»)

Постройка сауны своими руками начинается с надёжного фундамента и каркаса

Вот одна из отличительных особенностей саун – внедрение в стены фольгированного слоя для усиления эффекта сухого пара при повышенной температуре

Горизонтальная обрешётка и далее вагонка по вертикали – всё как и в русской бане, здесь инструкция совпадает

На завершающем этапе – монтаж пологов

На кафельный пол обязательно укладываем деревянный решётчатый настил

Сауна может заниматься совсем немного места и вместе с тем быть центром притяжения внимания на всём участке

Цена всех усилий – сказочный уют с возможностью незабываемого отдыха